{"id":41795,"date":"2021-08-11T11:58:33","date_gmt":"2021-08-11T10:58:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escapadarural.com\/blog\/?p=41795"},"modified":"2025-01-17T09:59:25","modified_gmt":"2025-01-17T07:59:25","slug":"a-la-busqueda-del-primer-pirineo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escapadarural.com\/blog\/a-la-busqueda-del-primer-pirineo\/","title":{"rendered":"A la b\u00fasqueda del primer Pirineo"},"content":{"rendered":"\n

Caminamos una vuelta completa alrededor del Castiello d\u2019Acher (valle de Echo<\/a>, Huesca), una monta\u00f1a imponente que ense\u00f1a como muy pocas la historia geol\u00f3gica de la cordillera. En un excursi\u00f3n de paisajes muy variados y colores asombrosos, recorremos una selva, un valle glaciar, un humedal de altura y unas laderas de alta monta\u00f1a, para encontrar los restos del primer Pirineo, mucho m\u00e1s antiguo que el actual.<\/p><\/div>\n\n\n\n

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Estas arcillas rojas son los restos del primer Pirineo, que se erosion\u00f3 y desapareci\u00f3 bajo las aguas hace millones de a\u00f1os. Por Ander Izagirre.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u2014Si tuviera que elegir una sola monta\u00f1a para explicar los Pirineos, escoger\u00eda el Castiello d\u2019Acher \u2014dice el ge\u00f3logo Asier Hilario, experto en esta cordillera.<\/p>\n\n\n\n

Y como nos gusta entender el mundo con los pies, emprendemos una caminata alrededor de esa monta\u00f1a: una bonita paliza de ocho horas, una de las excursiones circulares m\u00e1s variadas de los Pirineos.<\/p>\n\n\n\n

Todav\u00eda en el coche, mientras subimos por el valle de Echo (Huesca), nos hacemos ya una idea del car\u00e1cter de uno de los protagonistas: el r\u00edo Arag\u00f3n Subord\u00e1n, un cauce modesto pero tan testarudo como para abrir una rendija entre los murallones calc\u00e1reos de la Pe\u00f1a Forca y del macizo de Ag\u00fcerri. Por el fondo de esa rendija fluye el r\u00edo burbujeante; en las paredes excavaron una carretera asomada al abismo, que en el punto m\u00e1s estrecho atraviesa la roca viva con un t\u00fanel: es la Boca del Infierno. Debieron de bautizarlo as\u00ed en tiempos en que la monta\u00f1a era un territorio hostil de tormentas, avalanchas, lobos y osos, donde solo se aventuraban pastores, le\u00f1adores y arrieros, porque en estos tiempos en que la monta\u00f1a es escenario de ocio, cualquier consejer\u00eda de Turismo lo habr\u00eda llamado Boca del Para\u00edso. No demos ideas.<\/p>\n\n\n\n

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El r\u00edo Arag\u00f3n Subord\u00e1n traza meandros en el altiplano de Aguas Tuertas, a 1.600 m de altitud. Por Ander Izagirre.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En la Boca del Infierno entendemos los tres pasos para formar una cordillera, como explica Hilario. <\/p>\n\n\n\n

Primer paso: la creaci\u00f3n de las rocas. Durante millones de a\u00f1os, trillones de animalitos marinos vivieron, murieron y dejaron sus conchas, caparazones y esqueletos de carbonato de calcio en el fondo del oc\u00e9ano. Esos sedimentos se compactaron hasta formar capas de cientos de metros de caliza, la roca p\u00e1lida que predomina en estos parajes.<\/p>\n\n\n\n

Segundo paso: el impulso. Las placas tect\u00f3nicas se mueven sobre una capa m\u00e1s fluida de nuestro planeta, como pedazos de galleta sobre una natilla. Hace unos ochenta millones de a\u00f1os, la placa Ib\u00e9rica empez\u00f3 a chocar contra la placa Euroasi\u00e1tica, muy despacio (el choque dur\u00f3 cincuenta millones de a\u00f1os) pero con una fuerza descomunal (comprimi\u00f3 los materiales del fondo del mar y los levant\u00f3 hasta dejarlos miles de metros por encima de las aguas).<\/p>\n\n\n\n

El tercero: la erosi\u00f3n. El hielo, la lluvia y los vientos modelaron la cordillera hasta darle la forma que vemos, como el r\u00edo Arag\u00f3n Subord\u00e1n abriendo la rendija por la que ahora nos colamos hacia los valles m\u00e1s altos.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed se cre\u00f3… el Pirineo actual<\/a>. Porque Hilario explica que hubo otro Pirineo mucho m\u00e1s antiguo, que se acumul\u00f3, se elev\u00f3 y se erosion\u00f3 hasta desaparecer casi por completo. A eso vamos: a buscar los restos del primer Pirineo.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

De Oza a Aguas Tuertas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

\u2014El Pirineo es un regalo \u2014dice Hilario\u2014. Los montes y los valles tienen unas dimensiones lo suficientemente grandes como para impresionarnos, pero no son tan altos ni tan dif\u00edciles como para impedir el acceso a la mayor\u00eda de los monta\u00f1eros. A los investigadores nos da mucho, porque muestra con claridad algunos procesos geol\u00f3gicos complejos.<\/p>\n\n\n\n

Nos calzamos las botas en el aparcamiento de la Selva de Oza, una masa oscura de hayas, pinos y abetos, de la que emerge la impresionante fortaleza calc\u00e1rea del Castiello d\u2019Acher<\/a>, mil metros sobre nuestras cabezas. Castiello <\/em>es castillo, en aragon\u00e9s. Acher deriva de la voz vasca aitz <\/em>o atx<\/em>, roca, un top\u00f3nimo habitual en muchas monta\u00f1as. Tenemos que echar el cuello atr\u00e1s y mirar al cielo para ver ese castillo de roca en el que abundan los f\u00f3siles marinos, como en tantas partes del Pirineo: qui\u00e9n le iba a decir a aquel pez, a aquella ostra, incluso a aquel cocodrilo que iban a terminar fosilizados en las cumbres de una cordillera. <\/p>\n\n\n\n

Tarareando la sinton\u00eda de Twin Peaks<\/a> (km 0, 1.150 m de altitud), echamos a andar por la carretera hasta el aparcamiento de la Mina. Podr\u00edamos seguir por la pista asfaltada, como los coches, pero nos salimos a la izquierda, cruzamos un puente y pasamos a la margen derecha del Arag\u00f3n Subord\u00e1n (km 2,5, 1.220 m). Las m\u00e1rgenes derechas o izquierdas, recuerdo, se refieren al sentido en el que bajan las aguas. Una pista de gravilla nos lleva hasta el refugio de la Mina (km 4, 1.280 m). <\/p>\n\n\n\n

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Cr\u00f3mlech en el valle de Guarrinza. Por Ander Izagirre.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A partir de aqu\u00ed un sendero sube suave por el amplio valle de Guarrinza, excavado por los glaciares y ocupado por los humanos, siempre tan min\u00fasculos, siempre tan intr\u00e9pidos. Los pastores de hace cuatro mil a\u00f1os firmaron el valle con varios cr\u00f3mlech, c\u00edrculos de piedra en los que enterraban a los muertos. Y as\u00ed, de alguna manera, con alguna leyenda, con alguna idea de lo sagrado, transformaron por primera vez la naturaleza en paisaje. Esta es la recompensa de elegir los tropezones del sendero y no la superficie lisa del asfalto: nos topamos con una corona de piedras ci\u00f1endo un peque\u00f1o promontorio en el centro del valle, porque los cr\u00f3mlech sol\u00edan construirlos en emplazamientos significativos, en puntos de paso, en collados, en elevaciones dominantes. En medio del caos p\u00e9treo, la geometr\u00eda de los monumentos megal\u00edticos transmite un mensaje de nuestros tatarabuelos. No podemos entenderlo pero adivinamos una intenci\u00f3n. Y en estos paisajes abrumadores, entre monta\u00f1as colosales y hielos aplastantes, percibimos ese eco humano de hace cuatro mil a\u00f1os, tan remoto, tan conmovedor. <\/p>\n\n\n\n

No todos los monta\u00f1eros sentir\u00e1n lo mismo, claro. Cuando las vacas nos dejan paso, avanzamos hacia el fondo del valle por un sendero evidente, se\u00f1alizado con marcas de pintura roja y blanca del GR-11 (el gran recorrido del Pirineo meridional), cruzamos el peque\u00f1o puente de Os Chitanos (km 9, 1.440 m) y trepamos un tramo muy empinado sin ninguna dificultad t\u00e9cnica, con la cascada del Arag\u00f3n Subord\u00e1n a nuestra izquierda. Asustamos a dos marmotas que echan a correr ladera arriba chillando avisos. Media docena de buitres vuelan en c\u00edrculos sobre nuestras cabezas, pero no nos preocupamos demasiado: atravesando la pista por la que viene la mayor\u00eda de los monta\u00f1eros, atajando recto, siguiendo las marcas del GR, alcanzamos enseguida el refugio libre de Aguas Tuertas. Ya podemos echar un trago de nuestra cantimplora, comer un bocado, recuperar fuerzas, decepcionar a los buitres<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan llegamos al refugio, hacia la izquierda sale una senda de doscientos metros hasta un peque\u00f1o dolmen: una losa horizontal a modo de cubierta, tres losas verticales para sostenerla y otra peque\u00f1a losa en la entrada de la c\u00e1mara (km 10,3, 1.610 m). Miremos de cerca las losas, que dan pistas: son de arenisca y conglomerado.<\/p>\n\n\n\n

El dolmen se alza en el umbral de un altiplano verde y empapado, el humedal de Aguas Tuertas (aguas torcidas, por el festival de meandros que traza el Arag\u00f3n Subord\u00e1n), cerrado al fondo por una muralla de monta\u00f1as calizas. Queda enmarcado en un escenario espectacular, su m\u00ednima presencia le da otra dimensi\u00f3n al lugar, pero ya digo que no todos sentir\u00e1n lo mismo, claro.<\/p>\n\n\n\n

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Los pastores de hace cuatro mil a\u00f1os levantaron este dolmen de Aguas Tuertas. Por Ander Izagirre.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u2014El dolmen, el dolmen, tanto rollo con el dolmen y mira qu\u00e9 birria \u2014dice un monta\u00f1ero a los tres que van con \u00e9l. Quiz\u00e1 cre\u00eda que todo el monte es Stonehenge<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Por el Puerto d’Acher <\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Subida al collado rojo del Puerto d’Acher. Por Ander Izagirre.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Viene uno de los tramos m\u00e1s gozosos de la excursi\u00f3n: durante media hora atravesamos el humedal de Aguas Tuertas, un altiplano liso y verde como una mesa de billar, donde el r\u00edo reci\u00e9n nacido culebrea con meandros y meandros y m\u00e1s meandros, muy cerrados, a punto de estrangularse. El r\u00edo deja a la vista una tierra muy roja, en contraste con la llanura verde, las monta\u00f1as blancas y el cielo azul que aqu\u00ed arriba es tan azul. Colores b\u00e1sicos, materiales primigenios, esto parece el mundo reci\u00e9n hecho de los primeros vers\u00edculos del G\u00e9nesis pero con vacas. <\/p>\n\n\n\n

El barro es de un color rojo muy vivo, casi sangriento, y eso da otra pista para ir entendiendo la formaci\u00f3n del paisaje.<\/p>\n\n\n\n

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En el Puerto d’Acher se ven las arcillas rojas del primer Pirineo y las calizas del Castiello d’Acher que emergieron despu\u00e9s. Por Ander Izagirre.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El barro tambi\u00e9n es peligroso: el altiplano est\u00e1 encharcado, un monta\u00f1ero se ha atascado en un paraje pantanoso, el fango le ha hecho efecto ventosa y ha tenido que sacar los pies de las botas para salir de mala manera. Las botas han desaparecido bajo el barro. El monta\u00f1ero y sus dos amigos se arrodillan y se afanan removiendo el pur\u00e9 movedizo con los bastones. Por eso conviene evitar el fondo encharcado del valle y tomar el senderito que avanza un poco elevado en la ladera. <\/p>\n\n\n\n

En el extremo sur de Aguas Tuertas, casi al pie de las murallas del Bisaur\u00edn, las se\u00f1ales del GR giran a la izquierda para subir al ib\u00f3n de Estan\u00e9s. Nosotros las abandonamos, cruzamos el riachuelo que baja por el barranco de la Roya (km 12,7, 1.620 m) y giramos a la derecha para emprender el tramo m\u00e1s fatigoso: la subida al Puerto d\u2019Acher, siguiendo los hitos de piedras, estalagmitas de solidaridad que levantaron otros monta\u00f1eros para orientarnos. En d\u00edas claros no hay mucha p\u00e9rdida. Solo debemos subir el barranco hasta aquel collado de un color rojo resplandeciente, al pie del pico Sec\u00fas o punta de la Roya (es decir: la roja), con sus estratos plegados tan vistosos. Son tres kil\u00f3metros para superar 500 metros de desnivel. Los trepamos con calma y buenas excusas, como las pausas para sacar fotos, porque en este paisaje empezamos a ver con claridad los dos Pirineos: el de las calizas grises a nuestra izquierda, el de las arcillas rojas como el piment\u00f3n a nuestra derecha.<\/p>\n\n\n\n

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Al final de Aguas Tuertas, cruzamos el arroyo que baja del barranco de la Roya. Al fondo se ve el collado rojo del Puerto d’Acher. Por Ander Izagirre.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Da gusto cuando la mayor fatiga culmina con la mayor recompensa. En el puerto (km 16, 2.157 m) se abre una vista panor\u00e1mica del Castiello d\u2019Acher: en el centro de una amplia monta\u00f1a roja brota una monta\u00f1a gris. Parecen una enc\u00eda y su muela.<\/p>\n\n\n\n

El ge\u00f3logo Hilario mira una cordillera y ve geometr\u00edas, identifica capas, fallas, pliegues, interpreta ausencias y continuidades, entiende lo que le dicen los colores tan diversos de dos monta\u00f1as contiguas: proceden de \u00e9pocas separadas por millones de a\u00f1os. <\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed, en el Puerto d\u2019Acher, puede explicar los dos Pirineos.<\/p>\n\n\n\n

Hace 380 millones de a\u00f1os, no sabemos si por la ma\u00f1ana o por la tarde, la masa continental de Laurasia empez\u00f3 a chocar contra la masa continental de Gondwana. La colisi\u00f3n, que acab\u00f3 formando el supercontinente \u00fanico Pangea, dur\u00f3 unos cien millones de a\u00f1os y produjo la orogenia varisca: la elevaci\u00f3n de cordilleras tan altas como el Himalaya, en una extensi\u00f3n que actualmente va desde Iberia hasta los Balcanes. Ocurri\u00f3 aqu\u00ed, donde ponemos nuestros pies, aunque este aqu\u00ed estar\u00eda entonces en alg\u00fan all\u00ed. <\/p>\n\n\n\n

En los siguientes millones de a\u00f1os, aquellas tremendas monta\u00f1as se erosionaron hasta desaparecer. Solo quedaron los materiales arrastrados por los r\u00edos, depositados en grandes escombreras de arenas, arcillas y cantos rodados, que se fueron oxidando y enrojeciendo en un clima muy \u00e1rido. Cuando Pangea se disgreg\u00f3 otra vez en varios continentes, el oc\u00e9ano se col\u00f3 por las grietas, inund\u00f3 aquellas escombreras rojas y as\u00ed empezaron a formarse, bajo las aguas, las rocas de un nuevo ciclo: el del Pirineo actual.<\/p>\n\n\n\n

Este nuevo Pirineo ya nos lo sabemos. Caracoles, ostras, mejillones, corales y dem\u00e1s animalitos marinos proliferaron, murieron y depositaron su carbonato c\u00e1lcico en el fondo durante millones de a\u00f1os, hasta acumular capas colosales de sedimentos calc\u00e1reos que se fueron compactando. Hace unos ochenta millones de a\u00f1os, la placa Ib\u00e9rica empez\u00f3 a chocar contra la Euroasi\u00e1tica y fue plegando y levantando esos fondos oce\u00e1nicos. Se alzaron las viejas escombreras de arcillas rojas y las m\u00e1s recientes capas calc\u00e1reas, como apreciamos con extraordinaria claridad en el Castiello d\u2019Acher.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed emergi\u00f3 la cordillera que conocemos hoy, explica Hilario, con dos zonas muy distintas. En el centro est\u00e1 el Pirineo axial, el n\u00facleo de materiales antiqu\u00edsimos de aquella orogenia varisca: las monta\u00f1as oscuras y bruscas como el Vignemale, los Infiernos, el Garmo Negro, el Posets o el Bachimala (constituidas con las viejas calizas, areniscas, esquistos y pizarras de los tiempos de Pangea) y las monta\u00f1as grises y redondeadas del Aneto-Maladeta, el Balaitous o el Neuville (el calor de una presi\u00f3n tan descomunal fundi\u00f3 las rocas y cre\u00f3 bolsas de magma que al enfriarse dieron estas moles de granito). Alrededor se encuentran los sedimentos rojos de aquella antigua erosi\u00f3n, reconvertidos en montes como el Castiello d\u2019Acher o el V\u00e9rtice del Anayet.<\/p>\n\n\n\n

Ese viejo y oscuro Pirineo axial se extiende de este a oeste. Y tiene un Pirineo m\u00e1s luminoso que lo envuelve por el norte y por el sur, el de las calizas que se alzaron del mar en el segundo choque. Sabemos que el impulso fue tremendo, porque el Monte Perdido es el macizo calc\u00e1reo m\u00e1s alto de Europa: no es habitual que los fondos marinos se eleven con sus f\u00f3siles de pececitos a m\u00e1s de tres mil metros. Tambi\u00e9n sabemos que Iberia se hundi\u00f3 ligeramente debajo de Eurasia: desde las llanuras del Ebro actual, las monta\u00f1as van creciendo de manera escalonada hasta las cumbres m\u00e1s altas, y luego se desploman a las llanuras del norte, sin transici\u00f3n. El Pirineo creci\u00f3 como una ola de sur a norte y as\u00ed qued\u00f3 petrificado.<\/p>\n\n\n\n

Una inminente ampolla -modest\u00edsima orogenia- pugna por emerger en mi dedo gordo del pie izquierdo, y esa sensibilidad me devuelve a las dimensiones humanas. Ante estas monta\u00f1as, no somos mucho m\u00e1s que unos animalitos reducidos por el dolor, el cansancio, el hambre y la sed. Ampliados, tambi\u00e9n, por las alegr\u00edas y las esperanzas.<\/p>\n\n\n\n

Tendremos que ir, por lo tanto, rematando la excursi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

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Descenso del Puerto d’Acher a la Selva de Oza. Por Ander Izagirre.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Desde el Puerto d\u2019Acher, una senda se acerca a la base del Castiello y permite subir por una rendija hasta la cumbre de la muela. La ampolla nos conduce a otra opci\u00f3n m\u00e1s sencilla: tomamos la senda que baja por el barranco evidente hacia el este, entre el Castiello y la sierra caliza de Ag\u00fcerri, hacia la Selva de Oza, que ya asoma sus barbas verdes all\u00e1 al fondo. La senda llega a los alrededores del refugio de Acher (km 19, 1.720 m) y se mete entre hayas y pinos para descender en picado hasta el aparcamiento y el camping de la Selva de Oza (km 23, 1.140 m).<\/p>\n\n\n\n

Pero antes de bajar abrimos las mochilas en el Puerto d\u2019Acher, nos tumbamos un rato en la pradera donde corren las marmotas, chillan las chovas y zumban las moscas que solo viven quince d\u00edas, y nos inunda el placer del monta\u00f1ero: mirar el Pirineo y sentir que toda esa inmensidad de tiempo petrificado creci\u00f3 como un atril para el pensamiento de los humanos, estos bichos conscientes de s\u00ed mismos que contemplan el misterio comiendo un bocadillo de jam\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Aviso:<\/strong> Es un recorrido para personas con un cierto nivel f\u00edsico y con experiencia en la monta\u00f1a. Son 23 kil\u00f3metros (y unos 1.100 metros de desnivel positivo) sin dificultades t\u00e9cnicas, pero puede exigir unas ocho horas de caminata en las que es necesario cargar una mochila con comida, bebida y prendas de abrigo o lluvia. <\/p>\n\n\n\n

Con buen tiempo y visibilidad, la ruta se presenta evidente. Con mal tiempo o con niebla, siempre es f\u00e1cil perderse en la monta\u00f1a. <\/p>\n\n\n

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