{"id":47049,"date":"2021-12-02T16:41:44","date_gmt":"2021-12-02T15:41:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escapadarural.com\/blog\/?p=47049"},"modified":"2025-08-11T14:00:34","modified_gmt":"2025-08-11T12:00:34","slug":"en-bici-por-el-tajo-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escapadarural.com\/blog\/en-bici-por-el-tajo-internacional\/","title":{"rendered":"En bici por el Tajo Internacional"},"content":{"rendered":"\n
\"Ruta<\/a>
Los campos y las dehesas de C\u00e1ceres son ideales para pedalear. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El r\u00edo Tajo marca la frontera entre Espa\u00f1a y Portugal durante 47 kil\u00f3metros. Y en ese tramo es la arteria de un parque natural -reserva de la biosfera- que se extiende por los dos pa\u00edses. Proponemos tres recorridos en bicicleta de monta\u00f1a por los antiguos caminos de esta comarca: un puente romano imponente, v\u00edas de trashumancia por campos y dehesas de C\u00e1ceres, monumentos megal\u00edticos, calzadas medievales, castillos. Y cuando las piernas ya duelen un poco, navegamos un tramo espectacular del Tajo.<\/p><\/div>\n\n\n\n

Primera etapa (Alc\u00e1ntara-Castillo de Pe\u00f1afiel-Alc\u00e1ntara, 66 km). El camino de las guerras<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\"Calzada<\/a>
Calzada que baja de las murallas al puente romano de Alc\u00e1ntara. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Bordeamos las murallas de Alc\u00e1ntara<\/a>, un hojaldre de pizarra mordisqueado por los siglos, y bajamos traqueteando por la calzada hacia el fondo del barranco.<\/p>\n\n\n\n

Bajando entendemos el nombre del r\u00edo, ese tajo profundo que atraviesa Iberia. Bajando entendemos por qu\u00e9 eligieron este punto los romanos para tender su colosal puente de granito, en el paso m\u00e1s estrecho. Bajando entendemos por qu\u00e9 lo construyeron con seis arcos tan altos, porque aqu\u00ed las crecidas se encajonaban veinte o veinticinco metros. Bajando entendemos por qu\u00e9 este pueblo se llama Alc\u00e1ntara, del \u00e1rabe Al Qantarat<\/em>: el puente, el puente por antonomasia. Y por qu\u00e9 creci\u00f3 en esta colina un n\u00facleo de castillos, murallas, monasterios, iglesias y palacios.<\/p>\n\n\n\n

Alc\u00e1ntara, ya lo veremos, fue durante siglos uno de los cuarteles generales m\u00e1s rotundos del poder. Por el puente y para el puente.<\/p>\n\n\n\n

\"Descenso<\/a>
Descenso por la calzada hacia el puente romano de Alc\u00e1ntara. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El puente determin\u00f3 caminos, fund\u00f3 pueblos y transform\u00f3 el paisaje, el puente condiciona nuestra modesta excursi\u00f3n ciclista dos mil a\u00f1os despu\u00e9s: empezamos a pedalear aqu\u00ed porque es el \u00fanico paso entre territorios inmensos al norte y al sur del Tajo.<\/p>\n\n\n\n

En la entrada al puente levantaron un templo, una sencilla nave de granito con gradas, columnas y tejado a dos aguas, consagrada a Trajano, que era emperador y por tanto dios de los romanos en el a\u00f1o 104.<\/p>\n\n\n\n

\u201cQuiz\u00e1 la curiosidad de los viajeros, a quienes lo nuevo agrada, querr\u00e1 saber qui\u00e9n lo hizo y con qu\u00e9 prop\u00f3sito\u201d, dicen unos latines en una placa de m\u00e1rmol. \u201cEl ilustre Lacer, con divino arte, construy\u00f3 el puente para que permanezca por los siglos en el mundo\u201d. Anta\u00f1o hac\u00edan ofrendas al emperador en este templete; la pila de piedra con desag\u00fce sugiere que incluso rebanaban cuellos; ahora los turistas echan monedas al interior como si el templo fuera una tragaperras. Ofrezco un sacrificio modesto -arranco la piel a una mandarina, riego las gradas del templo con tres gotas- para pedirle a Trajano que me mantenga fresca la curiosidad del viajero.<\/p>\n\n\n\n

Y a santa Luc\u00eda que me agudice la vista, porque cuesta distinguir los nombres de los municipios lusitanos que pagaron esta obra. Est\u00e1n inscritos en una placa de m\u00e1rmol, en el arco de triunfo que levantaron en medio del puente. No hay obra p\u00fablica sin propaganda pol\u00edtica. Los romanos consagraban sus ingenier\u00edas al emperador, entregaban las obras civiles como ofrendas religiosas, pero aqu\u00ed est\u00e1n los pueblos que soltaron la pasta por motivos prosaicos, verdaderos, vitales: necesitaban cruzar el r\u00edo con sus carros, traer y llevar metales, pa\u00f1os, cereal y por supuesto vino. El puente lo pagaron los lancienses, banienses, ycaeditani, opidani, yntervanienses, midubrigenses y arabugenses, entre otros muchos pueblos de los que no sabemos nada, ni siquiera su nombre, porque desaparecieron tres de las cuatro placas que los registraban.<\/p>\n\n\n\n

A ellos les debemos la ruta de hoy. A ver qu\u00e9 puente iba a edificar Trajano sin el campesino lusitano al que le recaudaron unos dineros despu\u00e9s de deslomarse recogiendo olivas.<\/p>\n\n\n\n

Pedaleamos hacia la presa cercana, un monstruoso muro de hormig\u00f3n de 130 metros de altura con sus compuertas como fauces a punto de devorar el puente, y me pregunto, oh, Trajano, qu\u00e9 admirar\u00e1n m\u00e1s los turistas dentro de dos mil a\u00f1os: \u00bftu puente de granito imperial, la presa de hormig\u00f3n franquista? <\/p>\n\n\n\n

Subimos un kil\u00f3metro por la carretera de Piedras Albas y nos desviamos hacia una de las sorpresas de la jornada: vamos a la playa. En la d\u00e9cada de 1960 le dieron un buen mordisco al paisaje -la cantera de Alc\u00e1ntara- para extraer el granito necesario en la construcci\u00f3n de la presa. Cuando la clausuraron, el boquete se inund\u00f3 y ahora queda una laguna en medio de un anfiteatro de pizarras y granitos, de tonos grises, pardos, ocres, dorados, con una peque\u00f1a playa artificial. En las repisas anidan cig\u00fce\u00f1as negras -las localizamos gracias a los manchurrones de guano con las que firman este paisaje multicolor- y en lo alto del acantilado se posan ocho buitres<\/a>. Esperan a que el aire de la ma\u00f1ana se caldee, aprovechan las corrientes c\u00e1lidas y se elevan en espirales sin aletear. <\/p>\n\n\n\n

\"El<\/a>
El menhir del Cabezo, un monumento quiz\u00e1 funerario, sexual, tel\u00farico, solar, territorial. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Los ciclistas somos animales m\u00e1s pesados y m\u00e1s torpes, pero a cambio percibimos la belleza y sentimos el placer del descubrimiento: una recompensa simb\u00f3lica, innecesaria para sobrevivir, por la que estamos dispuestos a pagar un poco de esfuerzo. Somos bichos peculiares, sufrimos por placer. Subimos y bajamos por las lomas, adornadas de encinas y bolas de granito, saludamos a las vacas, paramos a contemplar el menhir del Cabezo: un monolito de 4,65 metros de altura y 12 toneladas, gran hito \u2013granito- en el paisaje, quiz\u00e1 funerario, sexual, tel\u00farico, solar, territorial, un mensaje de nuestros antepasados de hace 2.500 a\u00f1os que ya no sabemos leer.<\/p>\n\n\n\n

\"La<\/a>
La Pe\u00f1a Buraca, pe\u00f1a agujereada, en la necr\u00f3polis de Piedras Albas. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"La<\/a>
La Pe\u00f1a Buraca, pe\u00f1a agujereada, en la necr\u00f3polis de Piedras Albas. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Atravesamos un territorio de misterios antiguos. A partir del pueblo de Piedras Albas, un rodeo nos conduce por uno de esos caos rocosos que de repente empiezan a tomar formas y a expresar intenciones. La Pe\u00f1a Buraca (\u201cpe\u00f1a agujereada\u201d) es una especie de gran calavera de granito con dos ojos excavados, rodeada por cuatro hect\u00e1reas de tumbas infantiles y adultas tambi\u00e9n talladas en las rocas. Suelen decir que es un santuario prehist\u00f3rico, porque las tumbas no est\u00e1n orientadas de este a oeste, como las cristianas, sino esparcidas alrededor de la calavera central en todas direcciones. Por el momento no han aparecido rastros prehist\u00f3ricos, pero s\u00ed monedas y cer\u00e1micas romanas, que confirman un asentamiento imperial. Los ojos de la calavera podr\u00edan ser un refugio para ermita\u00f1os medievales, con sus huecos horadados en las cejas probablemente para encajar vigas y montar alguna estructura de abrigo. En cualquier caso, esta loma solitaria debi\u00f3 de ser un santuario muy concurrido. Ya solo quedan los huecos en las rocas. Y eso parece un aviso.<\/p>\n\n\n\n

Estas pistas son una delicia para pedalear, pero de vez en cuando nos encontramos con fincas privadas que cierran los caminos p\u00fablicos con vallas y candados. Las saltamos, dibujando un pentagrama de ciclistas que se encaraman a la valla y alzan las bicis para pasarlas al otro lado, y as\u00ed vamos sorteando obst\u00e1culos ilegales. Los \u00faltimos siete kil\u00f3metros hasta Zarza la Mayor ya s\u00ed, ya son libres y gozosos, por la Ca\u00f1ada Real de Gata, en un descenso punteado por toboganes. <\/p>\n\n\n\n

Desde Zarza, atravesamos los campos hasta un promontorio en el que tiemblan las ruinas del castillo de Pe\u00f1afiel<\/a>, sus muros medio derruidos, la torre del homenaje con melena vegetal, las trazas de los establos, el aljibe, los hornos. El castillo se eleva -con mucha fatiga y mucho temblor, todav\u00eda se eleva- sobre el cortado del r\u00edo Eljas, que separa Espa\u00f1a y Portugal, y parece evidente que esa hondonada fue frontera desde antiguo, porque aqu\u00ed ya construyeron una fortaleza los bereberes del siglo IX, en su conf\u00edn con los cristianos del norte. Alfonso IX, rey de Le\u00f3n, la conquist\u00f3 en 1212 y se la entreg\u00f3 a los caballeros de la Orden de San Juli\u00e1n de Pereiro, una de aquellas milicias religiosas que gobernaban los territorios por delegaci\u00f3n del monarca. Los campesinos cristianos de la zona se instalaron al pie del castillo, hasta que el ambiente se fue calmando y los caballeros fundaron la poblaci\u00f3n de Zarza con su casa del comendador, su iglesia, sus palacios de hidalgos, sus caminos, sus fuentes.<\/p>\n\n\n\n

En 1213 las tropas cristianas avanzaron de Pe\u00f1afiel hacia el sur, cruzaron el puente romano, echaron a los musulmanes y conquistaron la poderosa ciudad de la colina. Los caballeros pereiros instalaron all\u00ed su capital, incluso tomaron su nombre para constituir… la Orden de Alc\u00e1ntara.<\/p>\n\n\n\n

Alc\u00e1ntara es un f\u00f3sil del poder antiguo pero sigue ejerciendo su atracci\u00f3n gravitatoria en la comarca: regresamos por la carretera EX-117 y luego por las pistas cercanas al r\u00edo Alag\u00f3n, para emprender la segunda etapa tambi\u00e9n desde Alc\u00e1ntara.<\/p>\n\n\n\n

Segunda etapa (Alc\u00e1ntara-Cedillo, 83 km). El camino de los reba\u00f1os<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\"El<\/a>
El convento de San Benito fue la sede de la Orden militar y religiosa de Alc\u00e1ntara. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El poder de Alc\u00e1ntara se evapor\u00f3, nos quedan sus caparazones.<\/p>\n\n\n\n

Los caballeros establecieron su sede en el convento de San Benito, una mole con aires de castillo berroque\u00f1o, esos muros tan altos, tan gruesos, tan orgullosos con sus escudos imperiales, un poco aligerados por el capricho de la galer\u00eda porticada de la hospeder\u00eda. Desde aqu\u00ed gobernaban un territorio de siete mil kil\u00f3metros cuadrados que les daba rentas abundantes, desde aqu\u00ed sal\u00edan a guerrear contra los musulmanes en Andaluc\u00eda o en Murcia, cuando los reyes se lo ped\u00edan, y ellos aprovechaban las victorias para quedarse con nuevos castillos, nuevas tierras, nuevas rentas. Cuando Felipe II desvi\u00f3 dineros y arquitectos a la construcci\u00f3n del palacio del Escorial, para afirmar la sede central de la monarqu\u00eda, este convento-castillo de los caballeros de Alc\u00e1ntara se desliz\u00f3 hacia la decadencia. Se le empez\u00f3 a caer el pellejo. Invasiones, saqueos, terremotos, desamortizaciones y traslados de sus tesoros art\u00edsticos lo desventraron. <\/p>\n\n\n\n

Quedan los edificios y los caminos. Junto al convento pasa, como pasaba hace ocho siglos, la Ca\u00f1ada Real de Gata.<\/p>\n\n\n\n

En esta etapa no necesitamos GPS porque nos orientamos con Alfonso X el Sabio. No seguimos trazados en una pantalla porque seguimos los que \u00e9l estableci\u00f3 en 1273: las ca\u00f1adas reales, por las que vacas y ovejas siguen atravesando Iberia, por las que ahora tambi\u00e9n pasamos otros reba\u00f1os de colores chillones: los ciclistas.<\/p>\n\n\n\n

\"Los<\/a>
Los campos y las dehesas de C\u00e1ceres son ideales para pedalear. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Salimos de Alc\u00e1ntara al amanecer. El horizonte arde en el este, nosotros pedaleamos hacia el suroeste, justo por delante de esos primeros rayos que vienen rozando los campos y encendi\u00e9ndolos de amarillo y verde. La luz nos alcanza, los radios giran brillando. Y nos entra la euforia del ciclista al que le han regalado el mundo sin estrenar, el aire fresco de la ma\u00f1ana, el crujido de la grava bajo las ruedas.<\/p>\n\n\n\n

Seguimos los postes y las se\u00f1ales rojas del Camino Natural del Tajo, que aqu\u00ed coincide con la ca\u00f1ada real, por campos ondulados, infinitos, vac\u00edos. Cuando nos apeamos para abrir el port\u00f3n de una finca, se acerca al trote un reba\u00f1o de cientos de ovejas balando como locas: parece que llevaban a\u00f1os planeando la fuga y han encontrado el resquicio. Llega un mast\u00edn al galope, se pone al frente del reba\u00f1o, suelta cuatro ladridos y las ovejas no dan ni un paso m\u00e1s, se quedan mir\u00e1ndonos con frustraci\u00f3n, mientras abrimos, pasamos y cerramos. En otra loma, cinco ciervos corren en paralelo a nuestra marcha durante un buen minuto.<\/p>\n\n\n\n

Esta mezcla de naturaleza domesticada y salvaje compone los paisajes extreme\u00f1os. Como la dehesa, el bosque de encinas y alcornoques que los humanos han ido clareando para ganar pastos y alimentar al ganado, para recoger le\u00f1a, para extraer corcho. El resultado es una especie de Serengeti ib\u00e9rico: en lugar de la sabana de Tanzania, la dehesa alcantare\u00f1a; en lugar de acacias, encinas; en lugar de \u00f1us… cerdos de pata negra. Gana Extremadura por goleada.<\/p>\n\n\n\n

\"Una<\/a>
Una piara de cerdos nos acompa\u00f1a en la ruta. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En Membr\u00edo dejamos la ca\u00f1ada y seguimos el Camino Natural hasta Carbajo<\/a>, pueblo blanco entre colinas. Subimos por un bosque de encinas, robles, madro\u00f1os y pinos, y bajamos en picado a Santiago de Alc\u00e1ntara<\/a>, que ofrece dos buenas visitas para entender el entorno: el centro de interpretaci\u00f3n de la naturaleza del Tajo, en la ermita medieval de El P\u00e9ndere, y el del megalitismo, en un curioso edificio muy moderno y muy antiguo, soterrado con forma de dolmen.<\/p>\n\n\n\n

En las dehesas entre Santiago y Herrera de Alc\u00e1ntara, varias docenas de cerdos ib\u00e9ricos se asoman al camino para gru\u00f1irnos y jalearnos. Puede que sus \u00e1nimos sean sinceros o que esperen que les lancemos alguna de esas barritas de frutos secos con miel que van sembrando aromas desde nuestros bolsillos.<\/p>\n\n\n\n

\"Bajada<\/a>
Bajada de Herrera de Alc\u00e1ntara al Tajo. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Podr\u00edamos terminar pedaleando hasta Cedillo, pero en Herrera aprovechamos la oportunidad de navegar un tramo esplendoroso del Tajo. Embarcamos en el Barco del Tajo Internacional<\/a> y la patrona M\u00f3nica Mielgo nos da instrucciones:<\/p>\n\n\n\n

\u2014Hablen en voz baja, por favor. Este barco es el\u00e9ctrico y silencioso, atravesamos un parque natural en el que somos los invitados, no queremos molestar a sus habitantes.<\/p>\n\n\n\n

Y va se\u00f1alando a algunos: <\/p>\n\n\n\n

\u2014Vean all\u00e1 una garza, se ha instalado en el nido de una cig\u00fce\u00f1a negra que este a\u00f1o ha sacado tres pollos y ya ha emigrado con ellos a \u00c1frica.<\/p>\n\n\n\n

Mielgo conoce vida y milagros de cada ave en este tramo del Tajo.<\/p>\n\n\n\n

\"En<\/a>
En el Barco del Tajo se puede navegar de Herrera a Cedillo. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Desde el embarcadero de Herrera hasta el de Cedillo -una docena de kil\u00f3metros por la raya fronteriza fluvial-, el barco navega encajonado entre dos laderas de apariencia muy distinta. En la orilla norte, la portuguesa, cuelgan terrazas de piedra para cultivar olivos, en pendientes tan empinadas como para que resulte imposible entrar con veh\u00edculos, as\u00ed que las aceitunas las recogen… en barcos. Donde no est\u00e1n cultivadas, las laderas portuguesas aparecen terrosas, ralas, con poca densidad de \u00e1rboles y matorrales, porque miran al sur, est\u00e1n en la solana. La orilla espa\u00f1ola est\u00e1 en la umbr\u00eda, cubierta por un bosque mediterr\u00e1neo espeso -encinas, quejigos, alcornoques, madro\u00f1os, jaras, cornicabras-, refugio para ciervos y jabal\u00edes, tambi\u00e9n escondite para humanos en apuros.<\/p>\n\n\n\n

\u2014Mari Loza era una mujer de Herrera, que perdi\u00f3 a su marido en la Guerra Civil. Para alimentar a sus hijos, se dedic\u00f3 al contrabando \u2014cuenta Mielgo\u2014. Se met\u00eda por lo m\u00e1s profundo del bosque, para que no la vieran los guardias, hasta un punto del r\u00edo donde cruzaba en bote a Portugal. De all\u00ed tra\u00eda harina, az\u00facar, caf\u00e9, productos sencillos, que en la posguerra escaseaban.<\/p>\n\n\n\n

El paso secreto de Mari Loza desapareci\u00f3 bajo las aguas, como desaparecieron vegas, huertos, molinos, embarcaderos, caminos de sirga, incluso restos de puertos romanos, cuando construyeron el embalse de Cedillo en 1974. Ahora el Tajo es un r\u00edo recrecido hasta los 44 metros, un lago alargado y tranquilo, en el que flotan vegetaciones ondulantes como verdes melenas ahogadas. El barco las atraviesa, las rompe, las revuelve.<\/p>\n\n\n\n

\u2014As\u00ed ayudamos a mantener sano el r\u00edo, a remover las aguas y a oxigenarlas, porque esas masas de vegetaci\u00f3n pueden ahogar la vida que hay debajo \u2014dice el otro patr\u00f3n del barco, Rafael Pintado\u2014. Durante la pandemia dejamos de navegar unos meses y el r\u00edo se qued\u00f3 mal, verde, estancado.<\/p>\n\n\n\n

El barco tur\u00edstico, seg\u00fan le dicen los bi\u00f3logos a Pintado, ayuda a que prosperen las colonias de aves del Tajo.<\/p>\n\n\n\n

\u2014Claro, porque cuando navegamos, se acaba el furtivismo. Si vemos pescadores cerca de nidos en \u00e9poca de criar, les decimos que se marchen. Si pasan barcos haciendo demasiado ruido, les pedimos que vayan con m\u00e1s cuidado. Vigilamos el r\u00edo. Si hay cualquier cosa que disturbe a las aves, avisamos a los guardas del parque. Y as\u00ed los nidos est\u00e1n bien cuidados, las especies se reproducen.<\/p>\n\n\n\n

Alguna vez les toca denunciar a okupas.<\/p>\n\n\n\n

\u2014A los buitres leonados. S\u00ed, porque llegan en febrero y ocupan los nidos de las cig\u00fce\u00f1as, que llegan en marzo. Las cig\u00fce\u00f1as viven siempre con la misma pareja, usan el mismo nido, y si se lo ocupan los buitres, pues es un problema. Avisamos a Medio Ambiente y vienen a llevarse los pollos de los buitres a otra parte. No veas cu\u00e1ntos pollos sacan las cig\u00fce\u00f1as, ahora que les cuidamos los nidos.<\/p>\n\n\n\n

Las aves parecen encantadas en el r\u00edo, con el refugio del bosque y los precipicios ideales para anidar. Un cormor\u00e1n despliega las alas, posado en una roca, para secarse al sol. <\/p>\n\n\n\n

\u2014Y vean esa otra garza en el lado portugu\u00e9s, dominando el cantil \u2014sigue Mielgo\u2014. En esa orilla pega el sol y la pizarra se mantiene caliente mucho tiempo, por eso a la garza le gusta estar ah\u00ed, vigilando el r\u00edo, con su cuello retr\u00e1ctil y su pico como un arp\u00f3n, esperando a que aparezca alg\u00fan pez.<\/p>\n\n\n\n

Este ca\u00f1\u00f3n del Tajo es un oasis para garzas reales, garzas imperiales, martines pescadores alimoches, cig\u00fce\u00f1as negras, buitres leonados. Aqu\u00ed anidan incluso tres parejas de \u00e1guilas imperiales. <\/p>\n\n\n\n

\u2014La ventaja es que aqu\u00ed est\u00e1 todo virgen, es un espect\u00e1culo natural. La desventaja es que est\u00e1 todo virgen \u2014dice Pintado. Se refiere a la falta de infraestructuras tur\u00edsticas: la zona est\u00e1 muy despoblada, hay pocos alojamientos, pocos restaurantes, pocos grupos de turistas. <\/p>\n\n\n\n

Quienes venimos, claro, agradecemos esta suerte.<\/p>\n\n\n\n

Tercera etapa (Valencia de Alc\u00e1ntara-Marv\u00e3o, 49 km). El camino de las rocas con esp\u00edritu<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\"En<\/a>
En las calles de Valencia de Alc\u00e1ntara representan la expulsi\u00f3n de los jud\u00edos. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Parece que los habitantes prehist\u00f3ricos de esta regi\u00f3n se volvieron locos, les entr\u00f3 una fiebre constructora delirante, levantaron docenas y docenas de monumentos funerarios como si C\u00e1ceres fuera una base de lanzamiento de almas al m\u00e1s all\u00e1. Si en la zona de Alc\u00e1ntara se conocen medio centenar de d\u00f3lmenes<\/a> y alg\u00fan menhir, en los alrededores de Valencia de Alc\u00e1ntara se desperdigan m\u00e1s de cuarenta. Constituyen uno de los conjuntos megal\u00edticos mejor conservados y m\u00e1s ricos de Europa, con sus ajuares de cer\u00e1micas, hachas, puntas de flecha…  <\/p>\n\n\n\n

O los antiguos valentinos estaban obsesionados por las construcciones funerarias o simplemente hac\u00edan lo mismo que en otros lugares, con la diferencia de que en esta parte de Extremadura sus obras se han conservado mucho mejor. Parece que s\u00ed, porque constru\u00edan los d\u00f3lmenes con el granito de la zona, muy resistente (y con pizarra: estos se ven m\u00e1s deteriorados); porque esta regi\u00f3n nunca estuvo muy poblada, as\u00ed que los monumentos se quedaron aislados y en paz… y porque aqu\u00ed predominan las dehesas.<\/p>\n\n\n\n

S\u00ed, otra ventaja de las dehesas: son explotaciones agr\u00edcolas que permiten conservar los monumentos prehist\u00f3ricos. Aqu\u00ed no entran grandes m\u00e1quinas a roturar los terrenos, ni cosechadoras mastod\u00f3nticas. S\u00ed que hay d\u00f3lmenes destruidos o da\u00f1ados por alg\u00fan tractor, pero mucho menos que en otras regiones.<\/p>\n\n\n\n

Salimos de Valencia hacia el sur observando las formas del granito. Primero la forma salvaje: pedaleamos entre berrocales, domos gran\u00edticos coronados por una aglomeraci\u00f3n de bloques grises redondeados, como huevos de dinosaurio. A sus pies, en las dehesas, brotan enormes esferoides de granito. Nos sumergimos en este paisaje que parece la piscina de bolas de alg\u00fan beb\u00e9 gigante, y nos damos cuenta de que nuestro camino serpentea seg\u00fan nos lo dictan los muros de piedra que delimitan los terrenos: tambi\u00e9n son de pizarra y granito, pero ya dispuestos por los humanos. Es la forma pr\u00e1ctica del granito.<\/p>\n\n\n\n

Y despu\u00e9s de la forma salvaje y la forma pr\u00e1ctica, llega la m\u00e1s intrigante: la forma simb\u00f3lica del granito. <\/p>\n\n\n\n

\"El<\/a>
El dolmen del Mellizo, cerca de La Ace\u00f1a de la Borrega. Por Ander Izagirre<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Desde el peque\u00f1o pueblo de La Ace\u00f1a de la Borrega, una pista nos lleva hasta el dolmen del Mellizo. Hace cinco o seis milenios, unos remotos humanos se tomaron la molestia de hincar ocho losas de granito en c\u00edrculo y taparlas con otra gran losa plana. Marcaron el pasillo de entrada con un par de losas horizontales. Y dentro sepultaron huesos, cenizas, herramientas de sus muertos. El monumento, de casi tres metros de altura, debi\u00f3 de estar cubierto por un t\u00famulo de tierra. Ahora queda a la vista en sus l\u00edneas desnudas, una estructura destacada en medio del caos rocoso.<\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed asistimos al paso de la geolog\u00eda a la arquitectura: el granito ca\u00f3tico de la colina es el mismo que el del dolmen, pero estas losas ordenadas albergan una intenci\u00f3n. Sus constructores murieron hace seis mil a\u00f1os, pero en el dolmen sigue flotando su mente, sus ideas est\u00e9ticas y espirituales, sus inquietudes posiblemente parecidas a las nuestras. <\/p>\n\n\n\n

En eso consiste la huella humana: un poco de geometr\u00eda en medio del caos.<\/p>\n\n\n\n

Cada pocas pedaladas encontramos desv\u00edos a los d\u00f3lmenes de las Datas, del Corchero, de Cajir\u00f3n. Esta zona debi\u00f3 de funcionar como necr\u00f3polis. Y por tanto debi\u00f3 de haber poblados neol\u00edticos que en alg\u00fan momento cuajaron en el asentamiento de la actual Valencia de Alc\u00e1ntara. <\/p>\n\n\n\n

A Valencia volvemos por una pista que bordea el peque\u00f1o embalse de Alpotrel. Una vez en el pueblo, para seguir con las piedras que albergan esp\u00edritus, subimos directos a la iglesia g\u00f3tica de Rocamador. Aqu\u00ed adoran a la Virgen de ese nombre, una advocaci\u00f3n importada desde Rocamadour, santuario franc\u00e9s encastrado en un pe\u00f1asco. El Rocamador extreme\u00f1o tambi\u00e9n se alza en el punto m\u00e1s alto de una colina, junto al viejo castillo medieval, porque las piedras siempre nos dieron seguridad, tanto religiosa como militar. <\/p>\n\n\n\n

Refugiados en castillos, templos y murallas, fund\u00e1bamos un nosotros que siempre necesitaba un vosotros al que culpar, insultar, castigar y expulsar. Isabel la Cat\u00f3lica vino a la iglesia de Rocamador en 1497 para asistir a la boda de su hija Isabel con el rey Manuel de Portugal, una jugada para trenzar la amistad de dos reinos cristianos y concentrar as\u00ed una enemistad mucho m\u00e1s poderosa contra los infieles. Entre las condiciones de la alianza, los Reyes dizque Cat\u00f3licos exigieron a su colega de Portugal que expulsara a los jud\u00edos como ya hab\u00edan hecho ellos en 1492, al mismo tiempo que echaban a los musulmanes de Granada, para fundar as\u00ed un Estado sin gentes extra\u00f1as que incordiaran.<\/p>\n\n\n\n

De la iglesia bajamos por las calles reviradas de la juder\u00eda, en las que se nos aparece Sara, una muchacha hebrea con un largo vestido morado y un pa\u00f1uelo a la cabeza, hija del rab\u00ed Abraham. Sara planea casarse con su novio Sa\u00fal, pero se echa a temblar cuando un heraldo toca la corneta y ordena a todos los habitantes de la villa que se re\u00fanan en la plaza dentro de una hora para escuchar un edicto de sus cat\u00f3licas majestades. En esa hora, siguiendo el recorrido teatralizado por las calles de Valencia, por la antigua sinagoga, por las casas de la juder\u00eda convertidas en barrio g\u00f3tico, nos encontramos con m\u00e1s personajes de 1492 y vivimos la angustia de las familias jud\u00edas que llevaban siglos en estas tierras y se vieron obligadas a marcharse dej\u00e1ndolo todo.<\/p>\n\n\n\n

\u2014No hay camino m\u00e1s impredecible que la vida \u2014dice Sara.<\/p>\n\n\n\n

Y seguimos, a partir de aqu\u00ed, el camino de los jud\u00edos en su exilio a Castelo de Vide, en Portugal, el pa\u00eds que solo les servir\u00eda de refugio cinco a\u00f1os, hasta que la cat\u00f3lica Isabel extendi\u00f3 sus influencias al otro lado de la frontera y decidi\u00f3 engalanar la boda de su hija con un nuevo festival de deportaciones, saqueos, matanzas y tribunales de la Inquisici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\"Pedaleando<\/a>
Pedaleando al amanecer por la Ca\u00f1ada Real de Gata. Por Javier Flores<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Pasamos la aldea de San Pedro de los Majarretes y cruzamos la frontera casi sin darnos cuenta, porque subimos y bajamos por los caminos estrechos de un paisaje cada vez m\u00e1s monta\u00f1oso, m\u00e1s brumoso, m\u00e1s frondoso de casta\u00f1os, en las estribaciones de la sierra de S\u00e3o Mamede. Un moj\u00f3n con las letras E y P, en un collado junto a una peque\u00f1a granja, pretende convencernos de que hemos cambiado de pa\u00eds. Es un territorio confuso, que primero fue bisagra entre el norte cristiano y el sur musulm\u00e1n, luego entre el este espa\u00f1ol y el oeste portugu\u00e9s, atravesado por la calzada romana que iba de C\u00e1ceres a Santar\u00e9m. Y por eso necesitaba tambi\u00e9n una buena piedra defensiva para controlarlo: el castillo de Marv\u00e3o, en lo alto de una monta\u00f1a, final de nuestra etapa.<\/p>\n\n\n\n

La fortaleza tom\u00f3 el nombre del jefe Ibn Marw\u00e1n, un personaje de lo m\u00e1s complejo: descendiente de una familia de nobles visigodos convertidos al islam, hijo del gobernador omeya de M\u00e9rida, rebelde contra el emir de C\u00f3rdoba, aliado de los cristianos, fundador de la ciudad de Badajoz, un caudillo ambiguo del siglo IX muy apropiado para esta regi\u00f3n de l\u00edmites borrosos. Alrededor de su castillo crecer\u00eda Marv\u00e3o, uno de los pueblos m\u00e1s vistosos de Portugal.<\/p>\n\n\n\n

Cruzamos el r\u00edo Sever y emprendemos la subida: cuatro kil\u00f3metros para remontar m\u00e1s de trescientos metros. Son rampas duras, pero lo m\u00e1s terrible -y lo m\u00e1s bello- es el firme. En los \u00faltimos dos kil\u00f3metros nos metemos por una calzada y empezamos con el traqueteo, el patinazo, la pedalada en falso, el deslome, el dolor de patas, la asfixia, el sudor en los ojos y toda la gama de placeres ciclistas: hemos venido a jugar. <\/p>\n\n\n\n

Conviene buscar alguna excusa, pararse por ejemplo a sacar fotos o a recoger caquis maduros, para recuperar el aliento y apreciar esta ingenier\u00eda medieval. La calzada sube por el bosque trazando curvas de herradura, curva y contracurva, curva y contracurva, con una anchura suficiente como para que se cruzaran carros, delimitada por muretes de piedra, atravesada por surcos transversales para drenar el agua de lluvia, adornada con unas coqueter\u00edas que muestran la importancia que debi\u00f3 de tener Marv\u00e3o para permitirse estos lujos: en las curvas, el pavimento dibuja estrellas de ocho puntas.<\/p>\n\n\n\n

\"Marv\u00e3o\"<\/a>
Marv\u00e3o. Por Anna Kompanieitseva<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Coronamos la cresta de Marv\u00e3o, cruzamos los arcos de la muralla y serpenteamos por las calles estrech\u00edsimas, entre casas encaladas con arcos g\u00f3ticos y balcones de hierro forjado, iglesias, torres, miradores y jardines, hasta lo alto del castillo. <\/p>\n\n\n\n

A los ciclistas nos incomoda el traqueteo de los adoquines, pero ya hemos terminado el viaje y aqu\u00ed apreciamos uno de los usos m\u00e1s nobles que han dado los humanos a las piedras: servirnos de camino.<\/p>\n\n\n

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Trazados para el GPS:<\/strong><\/p>\n\n\n\n